ВЕНИЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА

Современные дизайнеры называют венецианской штукатуркой декоративное покрытие с имитацией природных пород мрамора. Венецианской называется штукатурка, расписанная под мрамор. Эффект мраморных стен создается при помощи вододисперсионных красок, которые наносятся прямо на штукатурку. Подобная отделка придает помещению статус богатого, шикарного жилья.

Варианты венецианской штукатурки: мрамор белый, мрамор серый, розовый, красный с белыми прожилками, агатовый, с металлическими вкраплениями, с золотистым и платиновым эффектом, блестящий и матовый.

Поверхность, покрытая венецианской штукатуркой, при удачно выбранном освещении и качественной технике нанесении имеет глубину и эффект натурального камня.

Венецианская штукатурка – это прозрачная штукатурка из мраморной муки, при нанесении особой техникой создающая эффект мрамора. Возникает ощущение, что перед вами действительно стена из чистейшего и прозрачнейшего мрамора. Классическая венецианская штукатурка известна со времен Эпохи Возрождения. Это прозрачная штукатурка на основе многих компонентов, основные из которых– известковая и мраморная мука. Белую штукатурку под мрамор можно найти во многих европейских соборах.

Техника венецианских штукатурок достигла своего апогея в XVII и XVIII веках. Причудливые европейские дворцы в стиле барокко и рококо, величественные церкви и просто дома известных людей были украшены многоцветной венецианской штукатуркой.

Технология использования венецианской штукатурки.

Технология венецианской штукатурки позволяет не только получать покрытия самых разнообразных цветов и оттенков, но и создавать оригинальные, неповторимые рисунки. В отличие от красок и обоев, венецианская штукатурка не отклеивается, практически не изменяет свой цвет за все время эксплуатации, которое для отдельных видов доходит до 10-15 лет, ее можно мыть, она экологична, не имеет запаха, огнестойка. Если возникнет необходимость изменить интерьер квартиры или офиса, данный материал не нужно сдирать или ошкуривать, на него можно нанести любую краску, эмаль или наклеить обои.

Стена должна быть идеально ровной, чистой и сухой. Наносится один или два слоя специальной грунтовки для этой штукатурки или слой виниловой (акриловой) краски. Нанесение венецианской штукатурки можно начинать только после высыхания грунта. Аккуратно шпателем наносят покрытие.
Каждому слой должен высохнуть. Каждый слой зачищают, чтобы устранить неровности. Нижние слои рекомендуется наносить широким, а последний слой – узким шпателем. Минут через двадцать после нанесения последнего слоя можно зачистить поверхность мелкой наждачной бумагой круговыми движениями. Венецианская штукатурка наносится при помощи металлических шпателей. Форма и размер выбранного шпателя определяют фактуру и рисунок покрытия. Покрытие наносится на белую или цветную основу небольшими порциями при помощи шпателя.

мозаичная штукатурка

Состав мозаичной штукатурки

Четкая классификация выпускаемых "гранулятов" отсутствует. Условно их можно разделить на группы по нескольким признакам:
• По типу растворителя. Существуют "грануляты" как на водной основе, так и на базе органического растворителя. К настоящему времени почти все производители либо уже прекратили выпускать последние, либо с этого года перестали завозить их на российский рынок.
• По типу наполнителя. Все рассматриваемые материалы представляют собой смесь акрилового связующего с наполнителем. В качестве наполнителя, как правило, используются мраморные гранулы. К ним иногда добавляют гранитную и/или кварцевую крошку, и только изредка можно встретить штукатурки, в которых наполнителем является только цветной кварц (в том числе так называемый керамизированный).
• По способу окрашивания гранул. Для придания мозаичной штукатурке большей декоративности иногда используют смесь гранул нескольких цветов. В ход идет как крошка природного цвета, так и колорированная органическими или минеральными красителями , что значительно расширяет цветовую палитру материала.
• По размеру гранул. По величине гранул мозаичные штукатурки делятся на следующие группы: крупнофактурные - 3- 5 мм, среднефактурные - 1,5-2,5 мм, мелкофактурные - 0,5-1 мм, тонкофактурные - менее 0,5 мм. На упаковке не всегда обозначаются эти размеры, но обязательно указывается группа, к которой принадлежит материал. Гранулы имеют не произвольную, а сферическую форму - они предварительно окатываются, а затем калибруются. Это делается для того, чтобы острые грани не царапались при вашем прикосновении к поверхности. Материал с одним и тем же названием может выпускаться в нескольких вариантах, различающихся лишь величиной частиц. Размер гранул определяет не только внешний вид (степень фактурности) поверхности, но и расход состава - чем они крупнее, тем расход выше (физически невозможно положить на стену слой тоньше размера зерна). При этом, естественно, меняется и цена квадратного метра покрытой мозаичной штукатуркой поверхности.

Основные преимущества мозаичной штукатурки

- предохраняет от проникновения дождевой воды;
- обеспечивает выход водяных паров наружу здания, не позволяя конденсироваться в стене;
- применяется для реконструкции старых, представляющих архитектурную ценность, фасадов;
- высокая прочность и износостойкость декоративного покрытия;
- благодаря применению высококачественных материалов отечественного производства дешевле зарубежных аналогов.

Что такое натяжные потолки

Сложно представить, но уже в 60-ые годы существовала идея натяжных потолков. Уже в восьмидесятых годах в Европе натяжные потолки пользовались большой популярностью. Отметим. что популярными они остаются и на сегодняшний день.
Так что же представляют из себя натяжные потолки? Натяжные потолки - ткань или тонкая пленка, которая натягивается на специальный каркас, называемый багетом. Багет в свою очередь крепят либо на базовый потолок, либо по периметру комнаты. В итоге клиент получает ровный, однородный потолок. С виду такое покрытие кажется твердым.
Преимущества натяжных потолков:
1. Большой выбор цветов, можно комбинировать разные цвета.
2. Идеально скрывает неровности, трещины, подтеки исходного потолка.
3. Покрытие на пропускает пыль и воду.
4. На натяжных потолках не собирается конденсат, влагостойкие.
5. Покрыты специальной бактерицидной пленкой. Пригодны для использования в медицинских уреждениях.
6. Позволяют спрятать под потолком тепло и звукоизоляцию.
7. В потолок можно встроить любую противопожарную систему, сигнализацию, светильники, люстры.
8. Легко моются.
9. Демонтируются. Могут использоваться повторно. На качестве это не отражается.
Натяжные потолки можно закреплять в разных плоскостях, делать переходы от одного уровня к другому, выделять разные уровни различными цветами и фактурой полотна.
Имейте в виду, что между потолком и полотном останется минимум 2-3 сантиметра. При необходимости встроить в натяжной потолок светильники, полотно опустится на 8-9 сантиметров.
Существуют ограничения на мощность ламп для встроенных в натяжные потолки светильников. Если у Вас лампы накаливания, то их мощность должна быть до 60 Вт. Для ламп галогенных - 35 Вт. Если для Вас необходимо наличие более мощных светильников, то следует провести термоизоляцию. Встраиваемые светильники крепятся к основному потолку, а в натяжном потолке прорезаются отверстия. Контур таких отверстий оклеивается теплоизоляционным кольцом.
Для того, что бы между потолком не собирался конденсат, в профилях крепежных делают маленькие отверстия. Если площадь помещения, в котором устанавливают натяжной потолок большая, то следует межпотолочное пространство подключить к общей системе вентиляции.
Что касается дизайна натяжных потолков, то он может быть самым разнообразным. Здесь все зависит от Вашей фантазии. Очень эффектно выглядят потолки "звездное небо" и "художественные потолки".
Натяжной потолок звездное небо. Как создают потолок звездное небо?
Вариант номер 1. Использование светогенератора и светодиодов.
Вариант номер 2. Использование светодиодов и программного блока управления.
Вариант номер 3. Окраска полотна специальной краской.
Художественный натяжной потолок. Как создают натяжной художественный потолок?
Вариант номер 1. Эластичными красками наносится заранее продуманная композиция.
Вариант номер 2. Нанесение рисунка на полотно натяжного потолка с помощью специального оборудования.
Наиболее популярные компании, которые занимаются натяжными потоками: на украинском рынке натяжные потолки представлены продукцией следующих фирм (в алфавитном порядке): BARRISOL (Франция), CARRE NOIR (Франция), CLIPSO (Швейцария), DECKENFEST (Германия), EXTENZO (Франция), GRUPA DPS (Франция), LUXTEND (Франция, торговая марка SKOL), MONDEA (Нидерланды), NEW MAT (Франция), PRESTIGE DESIGN (Франция) и некоторых других.
Из чего изготавливаются потолки? Для изготовления полотна натяжных потолков используются: поливинлхлоридная (ПВХ) пленка и полиэфирная ткань. Потолки системы CLIPSO используют ткань. ПВХ - большинство компаний.

Правильная стяжка - залог успеха

Основное назначение стяжки – выровнять поверхность, на которую настилается пол. По сложившейся десятилетиями технологии изготовления, плиты, служащие основаниями для полов в серийных домах, делаются гладкими только с одной стороны – той, которая станет потолком нижерасположенной квартиры. Сторона, которой надлежит стать полом всегда неровная, с буграми и впадинами, зачастую из нее торчат концы прутьев металлической арматуры. Кроме того, перепады уровня пола в квартире зачастую достигают 10 см. Даже неспециалисту понятно, что на такую поверхность нельзя качественно настелить никакое покрытие.
Прежде чем укладывать стяжку поверхность бетонной плиты очищается от пыли и грязи. Идеально очистить бетон невозможно, поэтому поверхность грунтуется вяжущими веществами. Обработанная грунтовкой поверхность обеспечивает хорошую схватываемость со стяжкой. Это важно для любого пола, но особенно для керамической плитки. Если стяжка под плиткой плохо схватилась с поверхностью плиты, то при ходьбе по такой плитке будет раздаваться характерный стук, а со временем пол станет неровным и плитка начнет отделяться от основы и «вылетать».
В России традиционно стяжка делается из сухих бетонных смесей. Поскольку смесь бетона с песком в любой пропорции – не очень прочный материал, в нее добавляются клейкие вещества. Перед тем, как на стяжку будет положено напольное покрытие, она должна просохнуть. Опытный мастер строительной фирмы всегда сможет точно определить степень влажности стяжки, здесь я лишь отмечу, что средний срок, необходимый для просушки – 45 дней. После этого на стяжку наносится гидроизоляционное покрытие, а сверху – листы влагоустойчивой фанеры, толщиной 10–12 мм.
В европейской технологии для изготовления стяжки применяются специальные самовыравнивающиеся смеси – так называемые наливные полы. Под эти смеси для дополнительной шумо- и теплоизоляции часто кладут слой пенополистирола, а для дополнительной гидроизоляции сверху настилается полимерная пленка.
Такой пол высыхает гораздо быстрее обычной стяжки (примерно за 10–15 дней). Непосредственно на наливной пол можно укладывать плитку, ламинат и ковровые покрытия. Для укладки же штучного паркета обязательно необходим слой фанеры. Кроме того, слой наливного пола имеет весьма небольшую толщину (от 25 мм.), что особенно удобно в квартирах с невысокими потолками. Отличные качества этого пола сделали его весьма популярным.
Но добросовестный прораб ремонтной фирмы зачастую предложит Вам более сложный, комбинированный вариант. Сделает это он с целью улучшить тепло-, шумо-, и гидроизоляционные качества пола.
В этом варианте на первичную стяжку – бетонную смесь, кладется второй слой из европейских самовыравнивающихся смесей. На такую двойную стяжку наносится гидроизоляция из каучуковой или битумной мастики, а на нее, естественно, фанера. На фанеру, в свою очередь, укладывают паркет, ламинат или ковровое покрытие. (Для керамической плитки фанера, естественно, не нужна). Такой пол обойдется значительно дороже, но и эксплуатационные свойства у него будут намного выше.
В технологии настилки напольного покрытия особых секретов нет. Для крепления паркета, ламината и керамической плитки существуют специальные клеи и мастики. Отмечу особую важность просушки стяжки для укладки паркета. Если стяжка будет чрезмерно влажной, то дерево отсыреет, покоробится, и Ваш паркет будет годиться только на выброс. При укладке плитки необходимо делать межплиточный шов шириной, как минимум, 1 мм. Плитка, уложенная без шва, в стык, неизбежно потрескается от, даже незначительных перепадов температуры и влажности. Несколько лет назад швы между плитками выглядели некрасиво, но сейчас появилось большое количество специальных затирок швов самых разнообразных цветов. При удачном подборе оттенка такой шов только подчеркнет красоту рисунка плитки.
Такова, в общих чертах, традиционная технология укладки пола сложившаяся на сегодняшний день, но недавно на рынке появился новый материал, разработанный немецкими специалистами, который может произвести маленькую революцию – сухая стяжка.
Она представляет собой плиты из гипсосодержащего вещества с гидроизоляционным покрытием, которые укладываются на сухую засыпку или полистирол. Сухая засыпка в этом случае имеет выравнивающую функцию. Плиты укладываются друг на друга внахлест, для перекрытия всех стыков и обеспечения необходимой жесткости.
У такой стяжки есть существенные преимущества. Первое – она не требует просушки. Укладывать напольное покрытие можно не выжидая 45 суток, как в случае применения традиционных смесей, а уже на следующий день. Второе – она значительно легче, чем традиционные бетонные смеси. Сейчас, при оптимальной толщине стяжки от 3-х до 7-ми см, на один квадратный метр приходится укладывать от 70-ти до 120 кг смеси. Согласитесь, – это очень серьезная нагрузка на перекрытия и несущие стены дома: для квартиры, общей площадью 100 кв. м, потребуется уложить не менее семи тонн бетонной смеси.

Тёплый пол

В некоторых помещениях: в спальне, детской, ванной комнате совсем не лишним будет обустройство теплого пола.

Он бывает двух видов: электрический и водяной.

На первичную стяжку укладывается по всей площади помещения, соответственно специальный электрический кабель или трубопровод, подсоединенный к системе подачи горячей воды, и уже сверху делается окончательная стяжка.

Электрические полы пришли к нам из Европы, оттуда же поставляются и специальные кабели. Первое время они вызывали недовольство экологов, так как создаваемое ими электромагнитное поле оказывало, хоть и не большое, но все же вредное влияние на людей. Сейчас эта проблема снята: электромагнитное излучение современных кабелей минимальное и не оказывает вредного воздействия. Но есть у электрического теплого пола и ряд других недостатков: он потребляет электроэнергию от 250 до 400 кВт в час. Кроме того, произвести пробное включение теплого пола можно только после полного высыхания стяжки, т.е. через 45 дней. Если окажется, что теплый пол не работает, необходимо разбивать стяжку, устранять неисправность и заливать вновь. К такой же длительной и дорогостоящей процедуре придется прибегать и в случае поломки теплого пола в процессе эксплуатации.

Водяной теплый пол, в этом смысле экономичнее: сколько вы платили за горячее водоснабжение, столько и будете платить дальше. Единственная проблема – у ваших соседей может понизиться температура горячей воды в кране, и если они поймут, в чем дело, могут устроить Вам неприятности. Трубопровод для водяного пола может быть выполнен из оцинкованных или медных труб. Однако лучше всего использовать цельный металлопластиковый трубопровод. Ведь при укладке любого металлического трубопровода под напольным покрытием неизбежно окажутся стыки труб. Тогда, рано или поздно случится протечка, и Вам придется для ее ликвидации разрушать весь пол. При цельном металлопластиковом трубопроводе теплого пола от такой беды Вы будете застрахованы на 100 процентов.
Если Вы соберетесь сделать ремонт, или просто сменить пол в квартире, надеюсь, что эта статья поможет Вам оценить профессионализм выбранной Вами ремонтной фирмы и лучше понимать представителя фирмы на переговорах, а если процесс ремонта у Вас уже в самом разгаре, то возможно, Вы сможете лучше оценить добросовестность подрядчика

источник: http://ovd.ru/

Строительство крыши своими руками

Из чего и как правильно построить крышу

Итак фундамент, перекрытия и стены сделаны и можно задуматься о строительстве и монтаже крыши. Крыша - это пятый фасад дома. Он должен быть водонепроницаемым, морозостойким, прочным и сохранять тепло
Это целый конструктивный комплекс с многослойным кровельным пирогом, в который встраивают мансардные окна и к которому крепят водосточную систему
Каким делать уклон крыши
Штучные материалы лучше укладывать на кровлю с большим уклоном
Важный параметр крыши — ее уклон. Крыши с уклоном 3 5° относят к плоским, а с уклоном до 40° и более — к скатным. В районах с большим количеством осадков крыши надо делать с уклоном 45°, а в районах с частыми ветрами — более пологими. На уклон крыши влияет выбор кровельного материала. Штучные материалы (шифер
и черепицу) используют на скатах с уклоном не менее 22°, иначе осадки смогут просочиться в местах стыков. От уклона крыши зависит и ее стоимость: чем он больше, тем больше расход материалов и тем дороже крыша. Самая экономичная — плоская крыша с уклоном 5°.
Уклон двухскатной крыши обычно составляет 25— 45°, а односкатной — 20—30°.
Из чего состоят элементы конструкции крыши
Стропильная система держит и кровлю, и кровельный пирог.
Стойки и затяжки увеличивают жесткость стропильной системы
Основа любой крыши — стропильная система, на которой держатся кровельный пирог и сам материал. Стропильная система состоит из стропил, мауэрлата, подкосов и обрешетки, а кровельный пирог — из паро- и теплоизоляционных слоев, гидроизоляции, контробрешетки и кровельного покрытия.
Любая кровельная конструкция должна выдерживать нагрузку 200 кг/м2, собственный вес и вес кровельного покрытия. В этот суммарный показатель заложены снеговая и ветровая нагрузка, а также коэффициент запаса прочности, учитывающий форс-мажорные обстоятельства и вес людей, которые будут монтировать и обслуживать кровлю. При дальнейшем расчете учитывают особенности кровельного материала.
Монтаж крыши
Монтаж крыши начинают с укладки на продольные наружные несущие стены опорного бруса — мауэрлата. Это брус с сечением 150 х 150 мм (или бревно, опиленное в два канта), который крепят к стене анкерами, подкладывая под него гидроизоляцию из полос рубероида или толя. Затем устанавливают стропила, сечение которых зависит от их уклона, длины, шага между ними и перекрываемого пролета. Их верхние концы крепят к коньковому брусу или соединяют внахлест с помощью накладок, а нижние крепят к мауэрлату скобами, а к стенам здания — скрутками. Для жесткости и устойчивости стропил между стойками и прогонами следует устроить подкосы. Чтобы образовался свес, предохраняющий стену от намокания, затяжки или стропила надо вывести за линию наружной стены дома. Длина свеса должна быть не менее 600 мм. Установив стропила, перпендикулярно им укладывают брус обрешетки. Шаг ее установки зависит от кровельного материала.
Из чего строить крышу – кровельный материал
Какое покрытие выбрать для крыши? Дорогое или подешевле, долговечное или не очень, тяжелое или легкое? Отвечать на эти вопросы нужно комплексно.
керамическая черепица экологична, огнеупорна и морозостойка, устойчива к внешним воздействиям, обладает хорошими шумо поглощением и паропроницаемостью, низкой теплопроводностью, не накапливает статическое электричество и служит более 100 лет. Ее можно использовать на крышах любой формы.
Аналогичными свойствами обладают цементно-песчаная и полимер песчаная черепицы. Внешне они ничем не отличаются от керамической, но легче и дешевле нее.
металлочерепица прочна, легка, устойчива к коррозии, агрессивным средам и УФ-излучению. С ней легко работать, поскольку она легко режется, сверлится и монтируется. Разнообразие профилей волны, цветов и фактур, а также быстрота укладки обеспечили этому кровельному материалу заслуженную популярность.
битумная (или мягкая) черепица имеет множество цветов и оттенков. Она не так долговечна, как сталь, но эстетична, прочна, надежна, морозостойка, не «шумит» и эластична, что позволяет покрывать ею любые криволинейные плоскости.
Технологии монтажа кровельного пирога
Состав кровельного пирога зависит от того, эксплуатируют ли чердак.
Кровля представляет собой многослойную структуру, так называемый кровельный пирог, каждый слой которого выполняет определенную функцию. Разные виды кровли отличаются не только конструктивными особенностями, но и набором функциональных слоев. Чтобы они нормально функционировали, надо создать многослойный «пирог», соблюдая очередность слоев и оставляя в нем вентилируемые зазоры.
Контробрешетка
Завершив монтаж стропильной конструкции крыши, к стропилам прибивают бруски контробрешетки с сечением 50 * 50 мм, оставляя между гидроизоляцией и утеплителем вентилируемый зазор не менее 50 мм. Зазор позволит вовремя вывести из утеплителя водяные пары. При этом в подкровельном пространстве не будет скапливаться избыточная влага, и конструкция кровли сможет «дышать».
Гидроизоляция крыши
Поверх контробрешетки горизонтально, с зазором 10 см и незначительным провисанием на случай температурного расширения материала, укладывают гидроизоляционную пленку Она работает как вентиль: пропускает пары, попавшие в утеплитель из помещения, но не пропускает влагу извне в теплоизоляционный слой. При небольшом уклоне ската кровли (10—22°) для укладки штучных кровельных материалов надо предусмотреть дополнительный слой гидроизоляции (из модифицированных рулонных материалов). Если используют супердиффузионную мембрану, ее кладут прямо на стропила поверх теплоизоляции и прибивают к ним брусками контробрешетки.
Обрешетка перед укладкой материала из которого запланировано строительство крыши
После укладки гидроизоляции поперек стропил крепят обрешетку, на которую будут настилать кровельный материал. Ее шаг напрямую зависит от типа кровельного материала.
Обрешетку нужно делать из брусьев с сечением 40 х 40 мм или 50 х 50 мм и укладывать перпендикулярно стропилам. Благодаря этому образуется второй вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровельным материалом, через который удаляется влага, попавшая под кровлю.
Некоторые кровельные материалы требуют устройства сплошной обрешетки. К ним относятся мягкая битумная кровля, плоский асбоцементный шифер, камыш, листовая сталь и медь. В подобных случаях для обрешетки используют ОСП-плиты или влагостойкую фанеру, которые следует класть с разбежкой швов, а также с зазором, чтобы компенсировать линейное расширение материалов, возникающее при перепаде температур.
Укладка покрытия крыши
укрывать кровельный материал следует прямо на обрешетку, продвигаясь справа налево и снизу вверх. Битумную черепицу крепят к обрешетке с помощью клея и гвоздей, керамическую, цементно-песчаную черепицу, гонт и сланец — с помошью специального замка, кляммеров или шурупов, листовые плоские материалы (сталь, медь, алюминий, титан цинк) при создании фальневой кровли крепят специальным замком — фальцем, а профильные большеразмерные покрытия (ондулин, металлочерепицу и шифер) — с помощью длинных винтообразных гвоздей.
Укладывая мягкую черепицу на сплошную обрешетку, под нее надо уложить подкладочный ковер, который выровняет поверхность кровли и защитит ее от влаги в период монтажа кровельного материала.
Утепление крыши
Защитив дом от дождя, можно приступать к утеплению крыши. Изнутри подкровельного пространства между стропилами плотно, без зазоров, укладывают утеплитель. Желательно, чтобы его тол-шина была меньше высоты стропил. Несколько слоев утеплителя укладывают с нахлестом. В качестве утеплителя лучше использовать экологически чистые материалы — минераловатные плиты с низкой теплопроводностью и плотностью не менее 35 кг/м. Об утеплении крыши подробно написано в этой статье.
Пароизоляция крыши и подкровельного пространства
Изнутри подкровельного пространства, с внутренней стороны утеплителя, укладывают пароизоляцию (полиэтилен, армированный тканью или арматурной сеткой) с нахлестом 10 см. Чтобы этот слой был герметичным, его стыки проклеивают самоклеящейся лентой.
ВАЖНО! Паропроницаемость всех слоев кровельного пирога должна увеличиваться по направлению наружу. Это необходимо, чтобы крыша «дышала», а влага не накапливалась в ее конструкциях и материалах. Монтируя кровельный пирог и кровельные материалы, уделите особое внимание трудным местам: примыканиям к трубам отопления, окладам мансардных окон и вентиляционным стоякам. Об утеплении чердака своими руками более подробно читайте здесь
Пространство мансарды
Мансарда позволяет получить дополнительную жилую площадь. Есть несколько вариантов устройства подкровельного пространства: помещение мансарды может иметь боковые перегородки высотой не менее 80 см, ее потолок может быть совмещен с крышей или расположен на уровне ее затяжек. Отдельный вопрос — организация естественного освещения мансарды. Окна, установленные во фронтонах, не дают достаточно света, поэтому лучше предпочесть наклонные мансардные окна, встраиваемые в кровлю.
Что, как и чем утеплять в мансарде

Превратить чердак в комфортное жилое пространство можно, утеплив скаты крыши и фронтоны, а также установив мансардные окна с высокими энергосберегающими характеристиками. Это позволит существенно уменьшить тепловые потери в подкровельном пространстве, поскольку значительная площадь наружных ограждений интегрирована в кровельную конструкцию. Если потолок мансарды находится на уровне затяжек крыши, его также следует утеплить. Еще в мансарде есть участок между стеной и карнизом кровли, который выходит за пределы отапливаемого помещения. Перекрытие последнего этажа (пол) в этом месте также следует утеплить.
В качестве утеплителя желательно использовать экологически чистые материалы с хорошей паропроницаемостью, которые позволят стенам кровле «дышать». Для этого подойдут минераловатные плиты, плиты на основе штапельного стекловолокна, пробка и жидкий пенопласт - пеноизол и целлюлозный утеплитель.

Функционирование подкровельного пространства зависит от соблюдения очередности слоев и наличия вентилируемых зазоров в кровельном пироге. На момент обустройства мансарды кровля уже накрыта и утеплена. В мансарде надо утеплять не только наклонные, но и торцевые стены. Это можно делать снаружи или изнутри. К последнему варианту прибегают в процессе обшивки внутренних стен мансарды гипсокартонными листами, используя металлический каркас, который снаружи зашивают водостойкой фанерой. Каркас высотой до 1,2 м от пола до низа стропила не требует крепления к стенам — только к полу и потолку. При больших высотах каркас надо крепить к стенам П-образными скобами с шагом не менее 1 500 мм. Пространство между стойками каркаса заполняют утеплителем и закрывают пароизоляционной пленкой. Стены лучше утеплять изнутри, монтируя утеплитель на металлический каркас
* Соблюдение очередности слоев — залог нормального функционирования кровельного пирога.
* Паропроницаемость слоев кровельного пирога должна увеличиваться изнутри наружу.
* Особое внимание уделяют примыканию кровельного пирога к трубам отопления, окладам мансардных окон и вентиляционным стоякам.